Инструкция по монтажу металлочерепицы

Стройматериалы: профнастил, черепица, металлочерепица

Мягкая кровля
Сайдинг для обшивки
Черепица кровельная
Металлочерепица для кровли
Сендвич панели
Профнастил для забора
Утепление дома

Текущий раздел: Металлочерепица для кровли

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы производится достаточно быстро. Вы можете произвести самостоятельный монтаж металлочерепицы, воспользовавшись приведенной инструкцией.

кровли, металлочерепицы, следует, материала, листа, скатов, листов, пленки, карниза, листы

Кровельный «пирог»
Кровельный «пирог» приобрел такое оригинальное название за счет своей слоистой конструкции, каждый из слоев которой выполняет свою отдельную функцию. При этом все они в случае грамотного расчета, правильного выбора материалов и профессионального монтажа обеспечивают кровле надежность и долговечность.

Мансарда теряет тепло интенсивнее, чем нижние этажи, поскольку имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой. Для обеспечения ее эффективной защиты необходимо для всей поверхности помещения создать непрерывный контур утепления. Конструкция крыши должна сохранять тепло зимой и препятствовать его передачи внутрь помещения летом, защищать утеплитель от проникновения водяных паров из помещения и пропускать на улицу влагу, все же в него попавшую.

Известно, что теплоизолирующая способность утеплителя существенно снижается при повышении влажности материала. Поэтому одна из важнейших задач - обеспечить его эффективную защиту от увлажнения неизбежными парами, содержащимися в воздухе, поступающем из внутренних помещений, а также атмосферных осадков и конденсата, образующегося на кровельном покрытии. Для выполнения этих условий необходимо создать правильную структуру подкровельного пирога, выбрав в качестве составляющих утеплитель и как минимум две пленки (паро- и гидроизоляционную либо диффузионную мембрану), а также позаботиться о вентилируемых зазорах в крыше, которые будут удалять из нее избыточную влагу. Каждый слой пирога имеет свое назначение и одинаково важен. Если хотя бы один из них окажется плохого качества или будет плохо уложен, пострадает вся конструкция кровли.

Не стоит экономить ни на одном из составляющих элементов «кровельного пирога»! Правильное устройство кровельной конструкции позволит без дополнительных затрат эксплуатировать кровлю долгие годы.

Расчет материала для кровли.
Количество рядов:
Каждый лист металлочерепицы имеет две ширины:
- Габаритную (полную)
- Монтажную (рабочую)

Количество рядов металлочерепицы по горизонтали ската кровли рассчитывают следующим способом:
длину горизонтали ската — максимальную (по коньку или по карнизу) — необходимо разделить на монтажную (рабочую) ширину листа , округлив полученный результат в большую сторону. При выполнении данного расчета горизонтальный перехлест рядов (например: 1,116-1,0=0,116м) уже учитывается, так как за основу берется рабочая ширина листа.

Количество листов в ряду и их длина:
Общую длину листов ряда рассчитывают по простой формуле: D=A+B+C, где:
А — длина ската, измеряемая от конька до карниза (от верхней точки ската до его нижней точки);
В — свес с карниза (обычно равен 45мм). Устройство свеса является необходимой мерой для предотвращения попадания снега и дождя под листы кровли в случае сильного ветра;
С — вертикальный перехлест листов, составляющий согласно нормам 0,15м. Если ряд состоит из двух и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний с вышеуказанным перехлестом, образуя надежное соединение в месте «замка» — прочное, ровное и герметичное.

Производство металлочерепицы организовано таким образом, что по заданным длинам скатов можно нарезать листы, исходя из индивидуальных размеров и конфигурации Вашей кровли.

Возможна укладка по скату одного единственного листа при условии, что сумма длины ската и карнизного свеса (45мм) не превышает максимально допустимой длины листа металлочерепицы — 8 метров. Минимальная длина листа — 0,3 метра.

Несмотря на то, что разбивание, к примеру, ската длиной 6 метров на десять отдельных листа, укладываемых с перехлестом, может показаться нерациональным использованием материала, подобный способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- простота и удобство погрузочно-разгрузочных работ;
- меньшие требования к транспорту по длине кузова;
- экономия на складировании материала, простота перемещения листов по территории стройки;
- при подъеме на кровлю листы не деформируются;
- монтаж проводится быстрее и качественнее, с привлечением меньшего числа специалистов и техники;
- общее удешевление кровельных работ;
- на листах небольшой длины не так явно выражен эффект температурного расширения/сжатия металлочерепицы, вероятность срыва саморезов, как и увеличения отверстия, разрушения слоя защитного полимера в местах креплений, значительно уменьшена.

В местах примыкания других скатов (наклонный конек, ендова) следует подбирать длину листа таким образом, чтобы в каждом из рядов были закрыты все скосы.

При индивидуальной нарезке металлочерепицы линейный размер листов подбирается с тем расчетом, чтобы выбранная длина не попала в разряд «запретных величин» — не пришлась по линии отреза на «замок», ступеньку металлочерепицы или район перепада волны. Если же пренебречь этим требованием, то возможна деформация листов, которая приведет к их полной технологической непригодности для устройства кровли. Только полное соблюдение геометрии профиля волны или ступеньки способно обеспечить хорошее соединение листов, образовывающих ровную и герметичную поверхность ската.

Прежде чем приступить к работам по возведению стропильной системы, необходимо проверить соответствие длин диагоналей скатов кровли (см. рис.), чтобы удостовериться в их прямоугольной форме. Следует также убедиться в горизонтальности конька, карнизов и переломов скатов. Нелишней будет и проверка плоскостности скатов. Только после выравнивания всех найденных отклонений можно будет перейти к дальнейшему монтажу.

Установка карнизной доски (в том числе под крюк желоба)
Карнизная доска устанавливается в пазы, специально выпиленные в стропилах. Эта доска служит для придания конструкции большей жесткости. Пазы же необходимы для того, чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась. Также на карнизной доске производится выпиливание пазов под установку крюков желоба, если применяются длинные крюки. В том случае, когда используются крюки короткие, их крепление производится непосредственно на лобовую доску.
Монтаж лобовой доски, выполнение подшивки свеса кровли

Рекомендуем лобовую доску крепить к торцевой части стропил при помощи оцинкованных гвоздей. В некоторых монтажных инструкциях фигурирует либо лобовая доска, либо карнизная. Мы же, понимая разницу между ними, упоминаем оба вида. Дело в том, что лобовая доска выполняет защитную и усиливающую функцию, ее крепление производится к торцу стропил. А доска карнизная выполняет только задачу усиления конструкции и размещается в специально выпиленных пазах стропил.

Обычно для подшивки карниза применяют профнастил СС 8, сайдинг. Все эти материалы производятся из стали лакокрасочным покрытием различных цветов, что позволяет подобрать подшивку, гармонично сочетающуюся по цветовой гамме с элементами системы водостока или самой кровлей.

Для подшивки на одном уровне с низом лобовой доски на стену в горизонтальном положении набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской набиваются поперечные бруски. Подшивочный материал — сайдинг, профнастил — крепится на полученную обрешетку с обязательным оставлением вентиляционного зазора . Можно предусмотреть большой зазор между стеной и последней подшивочной панелью, или же оставлять небольшие вентиляционные зазоры между панелями подшивочного материала. Чтобы в подкровельное пространство не смогли проникнуть птицы и насекомые, зазоры необходимо прикрывать мелкоячеистой решеткой.

Если карниз решено подшивать досками, то технология подшивки идентична той, что применяется для профилированных материалов. В этом случае вентиляционные зазоры могут быть оставлены между досками, или же подшивка выполняется «вглухую», но впоследствии устраиваются зазоры способом, приведенным здесь. На доски, уложенные вплотную, на расстоянии не менее 75см от края крыши наносится разметка. Затем параллельно ей подводится еще одна линия на расстоянии ширины зазора. После этого по линиям разметки (исключая места креплений) прорезаются канавки, которые и выполняют роль вентиляционных зазоров. Канавки также следует прикрыть мелкоячеистой сеткой.

Укладка гидроизоляционного материала и выполнение контробрешетки по стропилам
Перед тем, как дать конкретные рекомендации, касающиеся монтажа гидроизоляции, рассмотрим вопрос: для чего необходима вентиляция подкровельного пространства и дополнительная изоляция.

Ни один кровельный материал сам по себе не способен обеспечить комфортного микроклимата в доме в любое время года и оградить подкровельное пространство от влаги. А она, как известно, губительна для кровельного пирога и несущих конструкций.

Причины и места проникновения влаги в подкровельное пространство:
- сквозные отверстия (выходы на кровлю);
- вентиляционные зазоры;
- стыки скатов;
- пары, поднимающиеся из отапливаемых помещений;
- протечки и т.д.

Попадание даже незначительного количества влаги в подкровельное пространство при отсутствии грамотно организованной вентиляции и с учетом постоянных перепадов температур может повлечь за собой самые неприятные последствия для строения в целом.

К примеру, если на улице холоднее, чем под кровлей, в подкровельном пространстве может выпасть конденсат — влажный теплый воздух при соприкосновении с холодными конструкционными элементами кровли оставляет на них капли воды. Оседая на стропильной системе и кровельных листах, конденсат в теплое время года приводит к коррозии металла, образованию плесени на деревянных конструкциях, гниению. В холодное время года застывшая влага образует наледи, утяжеляющие конструкцию, что приводит к растрескиванию дерева. Если же наступает потепление и под кровлей становится холоднее, нежели на улице, то влага, скопившаяся на деревянных элементах конструкции и обратной стороне кровельных листов, начинает интенсивно испаряться, что опять же создает условия для коррозии металла и разрушения структуры дерева (на этот раз вследствие быстрого высыхания).

Накапливающаяся влага в купе с постоянными температурными перепадами неизбежно с течением времени приводят к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и кровельного материала.

Чтобы оградить свой дом от этих негативных явлений, создать в помещениях оптимальный микроклимат и спокойно абстрагироваться от проблем с кровлей, необходимо соблюдать ряд обязательных условий:

Три правила теплой и сухой крыши:
- грамотно устроенная вентиляция;
- правильно выполненная гидроизоляция конструкций;
- обязательное применение пароизоляции и теплоизоляция неотапливаемых чердачных помещений.

Грамотно устроенная вентиляция: чтобы вентиляция была эффективной, нужно правильно рассчитать минимальную величину необходимой общей площади вентиляционных зазоров.

Согласно строительной теории суммарная площадь вентиляционных зазоров должна составлять один процент от общей площади кровли. То есть, если кровля имеет площадь 200 кв.м., то суммарная площадь вентиляционных зазоров не должна быть менее 2 кв.м. Необходимо также правильно распределить зазоры по кровле. Это производится следующим образом:
- пропорционально площади скатов: к примеру, площадь кровли составляет 200 м2, ее составляют скаты площадью 100 м2, 30 м2 и 70 м2. Площадь вентиляционных зазоров должна распределяться по скатам пропорционально их площади — 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2 соответственно;
- площади притока и оттока воздуха (у карниза и конька соответственно) должны быть равны, поэтому значение общей площади вентиляционных зазоров для каждого ската нужно разделить пополам;
- далее площадь зазоров для притока воздуха по карнизу и площадь зазоров для оттока воздуха по коньку распределяется равномерно.

Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха по всей кровле, необходимо:
- устроить в подшивке карниза вентиляционные зазоры для притока воздуха;
- для сквозного протока воздуха устроить зазоры между гидроизоляцией и теплоизоляцией, а также между кровлей и гидроизоляцией;
- устроить вентиляционный зазор у конька (к нему можно отнести и слуховые окна, которые также служат для оттока воздуха).

Произведем расчет:
К примеру, общая площадь кровли, состоящей из скатов площадью 100 м2, 30 м2 и 70 м2, составляет 200 м2 при высоте 6 м.
1. Исходя из соотношения 1/100, рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров — получаем результаты для скатов 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2.
2. Вычисляем для каждого ската длину карнизов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м.
3. Делим пополам площадь вентиляционных зазоров (пропорциональное распределение по карнизу и коньку): получаем соответственно 0,5 м2, 0,15 м2, 0,35 м2.
4. Вычисляем ширину отверстий по длине карниза: 0,5/16,67=2.99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см.

Гидроизоляция конструкций: гидроизоляционные пленки обладают паропроницаемостью, что дает возможность пару выходить через них в верхний вентилируемый зазор; пленки также защищают подкровельное пространство от проникновения в него грязи и влаги.

Сегодня известны три вида гидроизоляционных пленок:
- классические — для этого типа пленок важно предусмотреть двухконтурную вентиляцию — между гидроизоляцией и кровельным материалом и между гидроизоляцией и утеплителем. Вентиляционный зазор в каждом из контуров составляет 30-50 мм.
- супердиффузионные мембраны — для этого типа мембран достаточно устройства одноконтурной вентиляции (между кровельным материалом и самой мембраной). Вентиляционный зазор не должен быть менее 30мм (допустимо оставлять от 30 до 50мм). От вентиляционного зазора между мембраной и теплоизоляционным материалом можно отказаться, так как мембрана отличается достаточно большой паропроницаемостью — 2000 г/м2. Она укладывается непосредственно на утеплитель, продлевая срок его службы и сохраняя его свойства, так как полностью предотвращает проникновение к нему грязи, мусора, насекомых и, главное, влаги. В случае применения супердиффузионных мембран не требуется набивать над стропилами контррейку.
- антиконденсатные материалы, как и классические гидроизоляционные пленки, предполагают устройство двухконтурной вентиляции с зазором от 30 до 50мм. Данный тип гидроизоляции имеет яркую особенность — ворсистый влагопоглощающий материал, при большой влажности способный эффективно впитывать и удерживать воду. Поэтому возможность выпадения влаги в виде капель исключается, а, как только возобновляется вентиляция, антиконденсатное покрытие высыхает очень быстро.

Укладка гидроизоляционного материала
Следует вести укладку гидроизоляционного материала таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно проходить к коньку крыши от карнизов и выходил вовне через вентиляционные отверстия, предусмотренные в самом высоком месте кровли (обычно это вентилируемый уплотнитель конька).

Рекомендуем использовать в качестве гидроизоляции материалы "TYVEK” или “ELKATEK SD”.

Гидроизоляционные пленки любого типа следует раскатывать по направлению от карниза к коньку горизонтально внахлест (величина нахлеста — не менее 150 мм, на пленке места перехлеста обозначены специальной полоской). Пленки и мембраны крепятся строительным степлером, места перехлеста дополнительно изолируются при помощи специальной клейкой ленты. Рекомендуем гидроизоляционные материалы раскатывать с таким расчетом, чтобы места нахлестов попадали на деревянные конструкции — контррейки, стропила, дистанционные бруски, контррейки. И еще одно основное правило: все пленки укладываются именно так, как раскатываются, переворачивать их нельзя, так как это приведет к потере основных свойств материала.

Не следует натягивать пленки при укладке — они должны провисать примерно на 20 мм между стропилами. Это необходимо, чтобы пленка не порвалась, когда ее размеры уменьшатся под действием низких температур, или в случае «игры» стропил.

Мы уже писали о том, что при укладке классической или антиконденсатной гидроизоляции необходимо устройство двухконтурной вентиляции.

Для этого высота стропила должна на 30-50мм превышать толщину теплоизоляционного материала. Если же утеплитель уложен вровень со стропилом , то необходимо набить для увеличения его высоты дистанционный брусок , сечение которого 30х50мм. Тем самым между гидроизоляцией и утеплителем создается вентиляционный канал.

Супердиффузионная мембрана не требует оставления зазора над утеплителем, она раскатывается прямо по стропилам. Если высота стропила превышает толщину утеплителя, то супердиффузионная мембрана раскатывается, повторяя профиль стропила, т.е. как бы, обхватывая его.

Слой гидроизоляционного материала должен выступать за линию стен над фронтоном у свеса крыши и у карниза крыши не менее чем на 200 мм, по торцам крыши пленка или мембрана должна выходить на торцевые доски. У карниза гидроизоляционный материал выводится по стропилу и крепится посредством клейкой ленты. Преимущество данного метода в том, что удается быстро заметить появление повреждений кровли, наблюдая за количеством воды, выходящей с пленки.

В местах стыков скатов укладывать гидроизоляционные пленки следует с перехлестом 150-200 мм.

В местах вывода печных, каминных и вентиляционных труб необходимо выполнить нахлест пленки на высоту не менее 50мм на стенки вышеперечисленных элементов. Желательно также уложить вокруг них дополнительный, второй слой гидроизоляционного материала, чтобы повысить надежность изоляции.

При устройстве чердака без применения теплоизоляционных материалов не стоит отказываться полностью от применения гидроизоляционных пленок. Ведь даже незначительная разница температур внутри помещения и снаружи способна привести к образованию конденсата, легко оседающего на металлочерепицу. Гидроизоляционные пленки в случае холодной кровли монтируются под металлочерепицу. При этом создается дополнительная конструкция, позволяющая выдерживать расстояние между металлочерепицей и пленкой не менее 50мм, которое необходимо для функционирования вентиляционного контура. Такой вариант устройства холодной кровли позволяет отчасти выровнять температуру на внешней и внутренней стороне металлочерепицы. В этом случае специалисты компании Электрощит рекомендуют отдать предпочтение антиконденсатным подкровельным материалам.
Устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок

Перед применением все деревянные конструкции следует обработать антипиреновым раствором и антисептическим составом.

Самая нижняя начальная обрешетина должна иметь большее сечение, нежели остальные (разница составляет высоту волны — при сечении прочих планок, к примеру, 30х50мм, начальная обрешетина будет иметь сечение 50х50мм). Укладывается она в обязательном порядке параллельно карнизу.

Выполняя монтаж обрешетки, не следует забывать о необходимости устройства креплений для вентиляционных и каминных труб и прочих проходных элементов. Чтобы последующее крепление коньковой планки было произведено надежно, под место ее установки поверх стропил следует набить по две дополнительные доски обрешетки (расстояние между досками — 50мм). В местах стыков скатов (ендовах), вокруг мансардных окон, дымоходов и т.п. необходимо выполнить сплошную обрешетку. Если конструкция кровли предусматривает наличие фронтонных свесов, то нужно обязательно продлить доски обрешетки на их длину (к примеру, на 0,5м при такой же величине фронтонного свеса). Снизу по концам досок обрешетки устанавливается брусок для усиления конструкции от конька до карниза. На торцевую доску выводится гидроизоляция, после чего она также крепится к этому усиливающему бруску. Затем между торцевой доской и стропилом необходимо набить соединительные бруски, по которым в дальнейшем выполняется подшивка свеса. Крепление торцевой доски производят на выносе от стены с тем расчетом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа профилированного кровельного материала (торцевая доска закрывает обрешетку, контробрешетку и перепады волн кровельного листа).
Монтаж карнизной планки

Карнизную планку следует монтировать до того, как будет произведено крепление листов кровельного материала поверх крюков, предназначенных для желоба водосточной системы. Планку необходимо закреплять в натяг, чтобы при сильном ветре не возникал шум, вызванный ее вибрацией. Рекомендуемый нахлест планок по длине — 50-100мм. Карнизную планку крепят к карнизной и лобовой доскам с шагом 300мм при помощи оцинкованных саморезов.

Монтаж нижней ендовы
В местах стыков скатов, имеющих отрицательный угол, устанавливают ендовы. Для монтажа нижних ендов в обе стороны от оси стыка скатов на протяжении 300мм выполняют досками с сечением 150х25мм сплошную обрешетку, по образовавшемуся деревянному желобу прокладывают гидроизоляцию. После этого ендова крепится саморезами с шагом 300мм (нижний ее край должен быть уложен поверх карнизной доски). Если стык ендов горизонтальный, величина нахлеста не должна быть менее 100мм. Дополнительный слой гидроизоляции специалисты компании Электрощит рекомендуют укладывать вдоль оси ендовы лишь в том случае, когда угол стыка скатов почти плоский. Между металлочерепицей и нижней ендовой следует проложить пористый саморасширяющийся уплотнитель.

Верхняя ендова выполняет задачу отвода влаги с верхнего угла стыка двух скатов кровли. Кроме того, она является и декоративным элементом, отвечающим за эстетичный внешний вид стыков.

Закрепляют верхнюю ендову при помощи саморезов, следя за тем, чтобы они не повредили нижнюю ендову, пройдя насквозь, и не нарушили слой гидроизоляции. Между листами металлочерепицы и верхней ендовой следует проложить саморасширяющийся уплотнитель.
Установка специального «фартука» вокруг выхода дымохода

В местах выхода дымоходов на поверхность кровли необходимо обустроить внутреннюю часть примыкания трубы, соблюдая определенные правила:
- подобрать накладки внутренние, необходимые по размеру — обычно они выбираются того же цвета, что и кровельный материал;
- выполнить в трубе штроб (в швы кладки штробить не разрешается) с незначительным уклоном вверх и глубиной 15мм или больше;
- на трубу минимум на 50мм вывести гидроизоляцию (в этом случае применяется теплостойкий гидроизоляционный материал), клейкой лентой приклеить срез к трубе;
- место выхода трубы обернуть пленкой (например, Экобит).

После укладки листов металлочерепицы производится обустройство декоративного наружного «фартука». Накладки крепятся на трубу. Верхняя часть при этом заводится в штроб, клеится и изолируется термостойким герметиком. Нижняя часть накладки при помощи кровельного самореза крепится к обрешетке.

Между стропилами и трубой должен оставаться достаточный зазор для вентиляции.

Чтобы при перегреве мокрый кирпич трубы не трескался, его защищают от влаги при помощи стального листа с полимерным покрытием, оборачивая трубу этим листом с оставлением 20мм зазора для вентиляции.

Если конструкцией предусмотрен дымоход круглой формы, то в месте его выхода на кровлю рекомендовано также применять для герметизации отверстия ленту Экобит. Она обладает саморасширяющейся основой и прекрасно справляется с задачей изоляции сквозных проходок.
Монтаж листов кровельного материала и устройство сквозных выходов на кровлю

Если металлочерепица имеет защитную пленку, не забудьте сразу по окончании монтажа ее снять.

До того, как приступить непосредственно к монтажу металлочерепицы, необходимо провести подготовительные работы — закрепить лаги, по которым листы кровельного материала будут подниматься на крышу, оборудовать места хранения металлочерепицы (листы обязательно прокладываются рейками). Если на земле места для хранения материалов недостаточно, кровля имеет большую площадь, здание очень высокое или число занятых на монтаже металлочерепицы специалистов невелико, то временное место хранения листов организуют на крыше, устроив для этого специальные стеллажи.

Ходить по металлочерепице в процессе монтажа можно только в мягкой обуви и очень аккуратно, наступать можно только в тех местах, где проходит обрешетка. Если вы двигаетесь вдоль листа — ставьте ногу в прогиб волны, при движении поперек осторожно ступайте на складку профиля.

Во время дождя в местах перехлеста между листами металлочерепицы иногда возникает капиллярный эффект, выражающийся в подъеме воды выше уровня стока между плотно прижатыми листами и ее просачивании. Чтобы избежать этого явления производители выполняют на листах металлочерепицы капиллярную канавку, обеспечивающую попавшей под лист влаге возможность свободного стока.

Металлочерепица «Монтнррей» выпускается с двойной капиллярной канавкой, расположенной с левой стороны листа (некоторые производители предусматривают канавку справа). При выполнении монтажа металлочерепицы капиллярная канавка на каждом уложенном листе должна быть накрыта следующим листом кровельного материала.

После монтажа первого листа можно вести укладку металлочерепицы и вправо, и влево от него. Поэтому при выборе направления следует исходить из соображений удобства. К примеру, начать монтаж можно с той стороны кровли, где не требуется обрезка листа, нет срезов и скосов, можно спокойно вести монтаж в направлении места примыкания другого ската (к коньку или ендове между скатами).

Если монтаж ведется справа налево, то каждый следующий лист закрывает одну волну листа предыдущего вместе с расположенной там капиллярной канавкой. При ведении монтажа в противоположном направлении край последующего листа заводится под волну листа предыдущего. С одной стороны этот способ выглядит удобнее (последующий лист не сползает, так как прижат предыдущим листом), с другой стороны при его использовании возрастает риск повреждения покрытия металлочерепицы.

Листы следует выравнивать по линии карниза строго горизонтально (со свесом 50мм за карниз) при геометрии ската любой степени сложности.

Общие правила крепления:
- лист необходимо крепить в местах прилегания к обрешетке и только в прогиб волны;
- нижние листы к начальной обрешетине прикрепляются через волну над ступенькой;
- ко всем остальным обрешетинам листы следует крепить максимально близко к ступеньке снизу;
- со стороны торцевой доски крепить листы следует в каждую волну;
- листы в процессе крепления следует притягивать к каждой из обрешетин;
- для крепления вертикального перехлеста в местах крепления листов внахлест листы между собой следует скреплять в спад волны саморезами .

Для работы с саморезами оптимальным инструментом является шуруповерт, можно также использовать и электродрель с плавной регуляцией скорости вращения и обратным ходом с оборотами не более 2000 об./мин.

Для того, чтобы аккуратно обрезать листы металлочерепицы, рекомендуем использовать электролобзик (с лезвием для металла) или ножовку по металлу. Допустима также резка вырубными электроножницами или ручными ножницами по металлу.

Нельзя использовать для этих целей болгарку (углошлифовальную машину с абразивным кругом) — это приведет к разрушению защитного полимерного покрытия из-за его прожигания и налипания на его поверхность металлической стружки.
Сквозные выходы на кровлю

Устройство пожарного люка и сквозных выходов на кровлю производится согласно прилагаемой к набору инструкцией. Места прохождения через паро-, гидро- и теплоизоляцию следует загерметизировать, используя для этого клейкую ленту, стыки заполнить герметиком на основе силикона.
Слуховое окно

Выступающие слуховые окна оформляются точно так же, как и стыки скатов, т.е. сначала производится укладка нижних ендов, затем черепицы, после чего укладываются уже верхние ендовы. Учитывая тот факт, что вероятность проникновения влаги на скате слухового окна между металлочерепицей и верхней ендовой достаточно велика, необходимо проложить в этом месте саморасширяющийся или универсальный пористый уплотнитель. Для обеспечения свободного стока воды нижние ендовы необходимо немного вывести за линию фронтона.
Монтаж торцевой планки

Торцевая планка может считаться как функциональным, так и декоративным доборным элементом. Она предотвращает разбалтывание креплений металлочерепицы, защищает ее от подъемной силы ветра, не позволяет влаге спокойно проникать к деревянным элементам кровельной конструкции.

Гидроизоляцию необходимо уложить поверх торцевой доски, закрыв ее край торцевой планкой, устанавливаемой в направлении от карниза к коньку крыши. Торцевая планка фиксируется к торцевой доске при помощи саморезов с шагом 500-600мм и плотно прижимается к металлочерепице за счет разницы высот (при этом устраняется и вибрация от порывов ветра). Между планками необходим нахлест (рекомендуемая величина 100мм), в случае необходимости планки подрезаются.

Торцевая планка непременно должна перекрывать верхний гребень волны металлочерепицы, чтобы под нее не попадала вода. Для этой же цели можно подогнуть лист кровельного материала по направлению вверх.

Заземление кровли специальной шиной, отдельной от шины основного громоотвода

Существует основной громоотвод, устанавливаемый отдельно от дома. Но кровля, выполненная из металлочерепицы, нуждается в дополнительном заземлении в целях безопасности.

Для заземления металлической кровли используют дополнительную шину, которая поможет людям избежать поражения электрическим током и разрушения строения в той ситуации, если молния случайно ударит в металлическую крышу дома, а не в основной громоотвод.

Простейшая система молниеотвода имеет три части: молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Молниеприемник монтируется на самой высокой точке кровли при помощи деревянных подпорок и представляет собой алюминиевый или стальной штырь круглого сечения длиной 200-1500мм и с диаметром сечения 12мм. В качестве токоотвода можно использовать алюминиевый или стальной одножильный провод (рекомендуемая толщина провода — 6мм). Молниеприемник и токоотвод соединяют посредством сварки и спускают по обрешетке под металлочерепицей, удаляя с нее слой защитного лака в местах соприкосновения токоотвода с кровельным материалом. Провод при этом рекомендуем разветвить на несколько листов, увеличив тем самым количество точек соприкосновения. Это делается для того, чтобы молния имела возможность быстрее найти путь минимального сопротивления. После этого токоотвод, прикрепляя скобами, пускают по стене дома до самой земли и далее вглубь к заземлителю. В качестве заземлителя используется железный лист 1 м х1 м или железная балка длиной 1,5 метра. Под его размещение выкапывают яму полутораметровой глубины, на дно которой насыпают слой песка (10 см). После этого яму заливают водой и опускают на дно заземлитель. Затем яма заполняется грунтом и вновь заливается водой. Специалисты рекомендуют проводить токоотвод по противоположной от входа стене дома.

Один раз в пять лет необходимо проверять каждое соединение молниеотвода.

Описанный здесь метод является самым простым и доступным. Но лучше прибегнуть к помощи специалистов в области молниезащиты, способных грамотно и эффективно обезопасить Ваш дом. Нельзя забывать о том, что требуется еще произвести установку разрядников для электроприборов внутри всего дома.

Инструкция по монтажу металлочерепицы

по вопросам сайта обращайтесь: webmaster (at) atmarket.kiev.ua